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#26 08/03/2017 13h29

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Ok, donc faire le même montage que dans la vidéo sur la pose de lambris, avec des tasseaux de 6 cm et insérer ceci entre les tasseaux semble donc un bon compromis :
Panneau d’isolation Rockwool ’225 DIY’ 100 x 60 x 4,5 cm - 8 pcs | Plan-it

Il faut juste veiller à laisser 60 cm entre les tasseaux pour ne pas avoir trop de découpes au niveau des panneaux.

Bonne journée à tous

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#27 08/03/2017 13h33

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J’avais déjà fait cela, c’était très satisfaisant et oui on laisse 60cm à chaque fois entre les tasseaux.
Il faudra des tasseaux suffisamment épais.

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#28 08/03/2017 14h01

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koldoun a écrit :

Ok, donc faire le même montage que dans la vidéo sur la pose de lambris, avec des tasseaux de 6 cm et insérer ceci entre les tasseaux semble donc un bon compromis :
Panneau d’isolation Rockwool ’225 DIY’ 100 x 60 x 4,5 cm - 8 pcs | Plan-it

Il faut juste veiller à laisser 60 cm entre les tasseaux pour ne pas avoir trop de découpes au niveau des panneaux.

Bonne journée à tous

Oui cela me semble un bon compromis, perso j’aurais mis un peu plus large en tasseau…
Avez vous une VMC dans votre logement? Dans le cas ou vous n’en auriez pas , c’est un investissement peu onéreux et trés bon pour éliminer l’humidité (entre autre).

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#29 08/03/2017 14h42

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Je n’en ai pas, mais je vais regarder à cela.

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#30 08/03/2017 16h54

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Bernard2K a écrit :

C’est un peu facile de parler de médiocrité alors que les méthodes de mesure ne sont pas adaptées aux isolants minces et que le CSTB et les fabricants d’isolants minéraux ont tout fait pour bloquer les isolants minces. .

Je parle en connaissance de cause car j’ai utilisé ce type de produit (produit de base , ni le plus, ni le moins cher), mais franchement les performances étaient vraiment médiocres…peut être que dans le lot, certains produits sont valables, a voir…

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#31 08/03/2017 17h37

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Bonjour Pasdequoi,

J’ai déjà essayé le produit qu’a évoquer Koldoun pour isoler des murs donnant sur l’extérieur dans ma résidence principale. Ces murs en brique n’étaient pas isolés, ni a l’extérieur, ni à l’intérieur ce qui fait que j’avais une différence de température importante avec mes autres pièces qui elles ne donnaient que peu sur l’extérieur.

J’ai donc posé ce produit derrière un placo BA13 monté sur structure en métal que j’ai majoritairement vissé au plafond et au sol (plancher bois). J’avais aussi coller une mousse anti résiliance à l’arrière de la structure en métal mais je doute sincèrement de son utilité quant à la transmission du bruit ou de la température.

Bref, tout ça pour dire que la différence avant/après a été notable, je suis passé de 17-18° à 20° sans changer le réglage de mon chauffage. Le mur est beaucoup moins froid qu’avant (il n’a par contre jamais été humide je pense) et le confort perçu dans la pièce est grandement amélioré. En plus, cette pièce donnant sur une rue passante, je trouve que les vibrations venant de l’extérieurs ont été un peu absorbés.

Maintenant il faudrait que je m’occupe du caisson du volet, isolé avec du polystyrene, mais qui laisse bien passé le bruit/froid mine de rien ….

J’espère que ça pourra vous aider dans votre choix.
Les isolants minces je n’y crois pas moi. En tout cas pas pour cette utilisation

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#32 26/11/2017 15h39

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Je relance ce sujet pour faire partager mon expérience de ces dernières années. Je vais avoir encore de nombreux m2 à isoler dans les prochaines années alors autant confronter nos solutions.

Pour les isolants minces, ils ont été considérés tout d’abord comme une solution miracle avant d’être décriés par l’ensemble de la profession. A ma connaissance, seul l’actis triso super 12 est qualifié en résistance thermique.  Il est cher (15 à 20€/m2). Il lui est principalement reproché sa faible inertie et il est conseillé de l’associer avec un isolant traditionnel (laine de verre ou roche). Il nécessite une pose précise car l’étanchéité est essentielle pour obtenir de bonnes caractéristiques. J’en ai posé en sous-toiture dans une maison en corse car je devais minimiser la perte de hauteur. J’ai associé l’actis avec 120mm de laine de verre ce qui donne une épaisseur d’isolant de 150 mm environ alors qu’il faudrait 240 à 260mm de laine classique à coefficient équivalent.  Le résultat est très bien, bonne isolation aussi bien en hiver qu’en été (avant Isolation, c’était intenable en été, maintenant la température est de l’ordre de 25 à 28 deg au plus fort de l’ete).

Pour les autres Isolations que j’ai fait dans le nord de la France, je le suis limité à un montage classique laine de verre entre montants placostil. Je mets une laine de verre avev un R=5 pour le plafond/toit et R=3 sur les murs (230 mm pour le plafond, 120 pour les murs). Pour des maisons avec plancher bois, je mets aussi 230mm de laine de verre entre étage surtout pour l’isolation phonique. Il faut faire attention à traiter les retours pour éviter les ponts thermiques.

Le gros avantage du montage avec rail est de passer tous vos câbles et tuyaux dans les murs. L’inconvénient est la perte de surface. Si les murs sont déjà un peu isolés (placo+polystyrène Collé au map) il faut tout enlever ce qui n’est pas toujours simple.

J’ai un autre projet en cours, je vais augmenter les épaisseurs pour passer à R >6.5 pour plafond et R>4.5 pour les murs. Je vais essayer de faire une isolation par l’extérieur  mais je ne peux le faire que sur la façade arrière  (2 murs mitoyens, façade avant en limite du domaine public). Je dois vérifier que c’est une bonne solution pour l’ensemble du bâtiment.


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#33 27/11/2017 15h50

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@lachignole : je viens également de refaire toute l’isolation de ma résidence principale avec la solution très classique LDV + placo.

Au niveau des murs, une laine semi-rigide d’épaisseur 120 R=3,75 + placo standard
Sauf sur la cloison mitoyenne où je me suis limité à 50 d’épaisseur + placo phonique, car je souhaitais limiter la perte de surface.

Au niveau de la toiture, une laine de 60 entre chevrons + 160 sous chevrons (hauteur limitée sous pannes) que j’ai posée moi-même, pas de placo pour le moment. J’ai laissé une bonne lame d’air de 2 cm entre la laine et les liteaux comme recommandé en l’absence de sous-toiture HPV. En revanche j’ai choisi de ne pas mettre en oeuvre une membrane d’étanchéité à l’air (complexe, coûteux, bénéfices incertains dans le cadre d’une rénovation d’une maison ancienne). Je pense qu’il sera plus simple et tout aussi efficace d’installer une entrée VMC hygro B supplémentaire au grenier afin d’évacuer l’excès d’humidité, et ainsi maintenir la laine en bon état.

Le changement est radical ! En gros je n’allume plus que les radiateurs du RDC et je ne perds qu’un degré  à chaque étage. Donc en maintenant à 20°C au RDC, il fait 19°C dans les chambres et 18°C au grenier.

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#34 28/11/2017 06h36

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Je vous conseille :
-de prendre des photos de la pose de l’isolant avant de poser les placos. Je fais un dossier avec les photos et étiquette des produits utilisés pour les prochains diagnostics.
- De garder une aeration naturelle une fois que vous aurez posé les placos pour éviter la condensation dans l’isolant.

Dernière modification par lachignolecorse (28/11/2017 06h41)


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