Installation d'un ballon d'eau chaude : par un professionnel ou soit-même ?

lachignolecorse · #26

Heureux propriétaire de 25 chauffe-eaux électriques, beaucoup de choses exactes ont été dites. Changer un chauffe-eau n’est pas compliqué sauf si vous n’êtes pas bricoleur. Quelques remarques d’un non professionnel :

Première remarque concernant la fuite détectée sur le chauffe-eau de Priority : sous le chauffe-eau, il y a un couvercle en plastique qui doit retenir l’eau provenant de la fuite. J’ai vérifié sur 3 chauffe-eaux que je change actuellement, en cas de fuite, l’eau rempli le couvercle et provoque un court-circuit au niveau de la sonde de température. Donc en principe, le dégât des eaux ne doit pas arriver (je n’en ai jamais eu à cause d’un chauffe-eau). Bien sûr, cela est valable si le couvercle a été monté correctement et non cannibalisé.

Il est conseillé de changer les chauffe-eaux tous les 10/12 ans. A faire si possible au changement de locataire si vous voulez en profiter pour réduire le volume. Il faut optimiser le choix du chauffe-eau si votre DPE est médiocre. Vous pouvez jouer sur le volume et la qualité. Pour le volume, un 200l pour un F2 n’est pas du tout optimum bien entendu. Je suis entrain de monter des 30l pour des petits logements, retour d’expérience prochainement, je suis confiant. Pour la qualité, il faut regarder l’étiquette du fabricant et notamment la classe d’efficacite énergétique (en dessous du marquage LCIE). Plus il y a d’étoiles noires (3 au maximum), plus le chauffe-eau est performant. Donc à regarder lorsque vous achetez, et faire une photo pour mettre dans votre dossier que vous présenterez à votre diagnostiqueur (ne comptez pas sur lui pour aller chercher ce genre de detail).

Je viens de faire un diag sur un studio rénové, la consommation liée à l’ECS (chauffe-eau 100l ancien que je n’ai pas changé) représente 36% de l’énergie consommée du logement. Changer le chauffe-eau me fera gagner une lettre du DPE à moindre frais. Vous trouverez ici chez Atlantic comment sont caractérisés l’efficacité énergétique. Il est noté :

Pour aller plus loin et choisir un chauffe-eau électrique de haute performance, cherchez l’indication NF électricité performance 3 étoiles : cette notation est réservée aux équipements les plus performants. Néanmoins, performance ne veut pas nécessairement dire économie d’énergie, puisque certain appareil NF 3 étoiles peuvent être de catégorie B ou C. Pensez à vérifier les deux indications pour coupler économies d’énergie et performance.

Sachant que le diagnostiqueur ne tient pas compte des catégories DPE indiquées sur l’appareil (c’est presque un comble !).

Concernant les mitigeurs thermostatiques montés en bypass que préconisent certains vendeurs, je suis très "mitigé" car je n’en vois pas l’intérêt. C’est une sécurité supplémentaire qui amènera son lot de panne (et dont on s’est passé durant des dizaines années).

Côté réducteur de pression, c’est à monter en tête d’installation et non pas uniquement pour le chauffe-eau. Je n’en ai monté qu’un seul car la pression est de 6 bar sur le réseau… donc 1/25 si on résume.

L’avantage de le faire soi-même est aussi de régler quelques soucis à moindre coût comme une résistance grillée ou le thermostat HS. Un metrix premier prix pour détecter la panne. Le changement du composant défectueux vous coûtera une cinquantaine d’euros (ça m’est arrivé hier sur un chauffe-eau de 4 ans). Le plombier qui interviendra vous conseillera de changer le chauffe-eau car il peut le faire de suite sinon il faudra qu’il commande la pièce de rechange, ça va prendre 3/4 jours et il ne sait pas quand il pourra revenir… c’est là où votre expertise vous fera gagner beaucoup d’argent.

Enfin ne pas négliger l’aspect financier global de l’affaire. Certes vous allez gagner quelques centaines d’euros dans un premier temps en le faisant vous-même mais peut se réduire à une peau de chagrin après fiscalité, sans oublier le temps passé.

Dernière modification par lachignolecorse (09/05/2023 15h18)

zaser · #27

Priority, le 08/05/2023 a écrit :
atlantic et premier prix lm sont équivalents ?

Je ne le sais pas à 100%, mais j’ai un gros faisceau d’indices:
le dernier (ou premier) commentaire sur le site de LM concernant le chauffeau eau stéatite 200l par un plombier Bordelais datant de mars 2017

La marques des CEs de LM est SATE - filiale du groupe atlantic
La reference du CE LM - 881188 est la meme que celle de la resistance steatite Thermor (aussi filliale de Atlantic)

zaser · #28

lachignolecorse a écrit :
Je viens de faire un diag sur un studio rénové, la consommation liée à l’ECS (chauffe-eau 100l ancien que je n’ai pas changé) représente 36%

Cette donnée m’a interpelée.
Je me suis dis au début que dans un système d’eau chaude sanitaire c’est réelement la consommation d’eau chaude qui fournit la contribution la plus grande, d’où mon interrogation sur le fait de changer de CE, va t-il vraiment faire faire des economies?

Pour cela j’ai fait de la physique niveau collège:

Je lis sur un chauffe eau de 200L (categorie C) que la deperdition d’entretien est de 2100 Wh/24h (65° temp d’eau et 20°C temp ambiante).
Pour un chauffe eau plus petit (100L) cette deperdition est: 1300Wh/24h

les deperditions d’"entretien" peuvent etre considérées comme "inutiles" la moitié de l’année: on a besoin d’eau chaude durant toute l’annnée: en hiver une moitié de l’automne et une moitie du printemps les deperditions du chauffe eau participent au chauffage du logement, le reste de l’année ces deperditions sont perdues.

soit 2100*365/2=383kWh/an à diviser par le nombre de m2 - disons 100 - ca donnerait 3.83kWh par m2 si moins de m2 - disons 50 on aurait le double 8kWh/m2
pour un petit logement on prend un chauffe eau plus petit 100L, en appliquant le meme principe pour un studio de 25m2 on obtient que le CE nous amene des deperditions inutile de l’ordre de 9.5kWh/m2

Si votre CE est "ancien" c’est peut etre le double, dison 20kWh/m2

Je viens de regarder - la methode C3L defini une consommation "normale" de l’ECS comme 54L/jour/personne.
Pour chauffer 1L d’eau d’1°C on a besoin de 1.162Wh, soit pour 56L à chuaffer en moyenne de 12°C à 40°C il faut 1.162x54x(40-12)=1757Wh et sur l’année environ 641kWh, a diviser par 25m2: 25kWh/m2.

La deperdition du CE dans ce cas precis represente donc soit la meme energie que l’energie necessaire a créer de l’ECS, soit la moitié en fonction des hypothèse.

En conclusion - changer un CE ancien par un nouveau - mieux isolé parrait opportun.

Dernière modification par zaser (09/05/2023 16h25)

lachignolecorse · #29

Je ne fais aucun calcul, même pas niveau CP. Je demande conseil à mon diagnostiqueur. Si vous lisez la publicité en entier d’Atlantic, ils vous parlent essentiellement de l’étiquette DPE qu’ils apposent sur leur chauffe-eau. Hors, ça n’est pas le critère que retient le diagnostiqueur (même s’il y a plus ou moins un lien).

Dans mon cas, je cherche à optimiser le DPE, pas à faire plaisir à Atlantic. Je suis entrain de passer des petits studios classés F ancien DPE à D suivant nouveau DPE sans changer l’isolation. Il faut aussi regarder ce qui se fait ailleurs. Les chauffe-eaux de 200/250/300l sont une particularité franco-belge. Voir les publications de l’ademe.

Chaque cas est unique et il y a plein d’astuces et de choix à faire (notamment en fonction du coût des travaux), mais pour cela, il ne faut pas essayer de faire le travail d’un autre sinon vous risquez de pleurer une fois la rénovation terminée.

zaser a écrit :
En conclusion - changer un CE ancien par un nouveau - mieux isolé parrait opportun.

C’est exactement le genre de raccourci qu’il faut éviter. Celui qui vous lit va aller chez lm et demander un chauffe-eau mieux isolé que celui en place et lm vous vendra un truc qui va vous rassurer. Hors, tous les chauffe-eaux sont mieux isolés qu’il y a 10 ans, mais ils n’ont pas tous la même efficacité énergétique. Idem sur le volume, il y a beaucoup de littérature qui vous conseille des chauffe-eau surdimensionnés par rapport à la taille de la famille. Par rapport aux préconisations d’Atlantic, je monte des volumes 30 à 40% moindre et ça fonctionne très bien.

Dernière modification par lachignolecorse (09/05/2023 17h09)

titoux · #30

lachignolecorse a écrit :
Pour aller plus loin et choisir un chauffe-eau électrique de haute performance, cherchez l’indication NF électricité performance 3 étoiles : cette notation est réservée aux équipements les plus performants. Néanmoins, performance ne veut pas nécessairement dire économie d’énergie, puisque certain appareil NF 3 étoiles peuvent être de catégorie B ou C. Pensez à vérifier les deux indications pour coupler économies d’énergie et performance.
[/i] Sachant que le diagnostiqueur ne tient pas compte des catégories DPE indiquées sur l’appareil (c’est presque un comble !).

Pour rebondir sur ce sujet et insister lourdement :

Un chauffe-eau NF électricité performance 3 étoiles + une note en catégorie A peut faire gagner une lettre dans le DPE ?

lachignolecorse · #31

Ma boule de cristal est en panne.

Ça dépend de votre DPE, des autres applications de votre bien, de combien représente la part ECS sur l’énergie totale etc…

Et trouver un ECS classique catégorie A , bon courage !

AesculusHippocastanum · #32

Priority a écrit :
Avez-vous un "truc" pour ne pas oublier le changement à 10 ans

Je colle une étiquette discrète à l’arrière du ballon sur laquelle j’inscris la date de "péremption", un peu comme sur un yaourt. Sur le dernier changé en juillet 2022, j’ai donc inscrit juillet 2032.

Priority a écrit :
procédez vous à des remplacements prévisionnels sur d’autres équipements de manière aussi structurée ?

Non, je ne le fais pas pour d’autres équipements car leur vétusté n’entraînera pas de dégâts importants, contrairement à un ballon de 100 L qui se répand dans un studio de 20 m²! En revanche, je me constitue une sorte de fonds ALUR personnel qui correspond à 5% de chacun de mes loyers dans la limité maximale de 6 mois de ces mêmes loyers. Cette trésorerie est "placée" sur un livret d’épargne pour les autres. Les intérêts profitent donc à une association caritative. Dès que je dois utiliser cette trésorerie, je la reconstitue à hauteur de 5% des loyers touchés. Une fois la limite haute atteinte, ces 5% sont investis mensuellement sur des OPC de ma banque.

Bien cordialement,

Plutarque · #33

Bonjour.

arbrabonbons, le 08/05/2023 a écrit :
Ca se fait très rapidement même pour un non pro. J’ai changé le mien il y a 3 mois en 2 heures à la louche ! Mon plombier me demandait 150€ de MO en lui fournissant le matériel. J’ai donc été payé 75€/heure ce qui pour moi n’est pas rien!

A supposer que votre TMI est de 30%, vous auriez récupéré 47,2% des 150€ payés au plombier. Ainsi, cela vous aurait réellement coûté 79,20€. Vous avez donc été payé 39,60€ de l’heure, ce qui reste correct !

En matière de coûts liés à la location, il faut toujours penser au triptyque fiscalité/temps/emmerdes. Le coût de passer par un professionnel se fait en réalité avec une "remise" de 47,2%, et permet de gagner du temps et souvent d’éviter des emmerdes (souvent mais pas toujours). C’est à ça qu’il faut comparer quand on hésite, pour une tâche donnée, à passer par un professionnel ou à faire soi-même.

Dernière modification par Plutarque (09/05/2023 19h18)

zaser · #34

@lachigniolecorse . je ne lis pas les prospectus d’Atlantic - j’écoute mon bon sens

lachignolecorse a écrit :
Je demande conseil à mon diagnostiqueur

Si vous pensez en avoir trouvé un de confiance - vous pouvez certainement vous estimer un homme heureux, car vérifié à maintes reprises: pour un même bien il y a autant de diagnostics que de diagnostiqueurs - ce qui permet de douter de leur sérieux logiquement j´hésite à accorder beaucoup de crédits à leur dires… (dans le lots il y en a surement des bien, je ne doute pas)

lachignolecorse a écrit :
mais ils n’ont pas tous la même efficacité énergétique.

Alors là permettez pas de ne pas être du tout d’accord avec vous.

L’efficacité énergétique d’un CE doté d’une résistance électrique est celle de la résistance en question. Et aux dernières nouvelles l’efficacité énergétique d’une résistance (d’un appareil de chauffage donc) est de 100% (les appareils de chauffage sont les seuls d’ailleurs à avoir une efficacité énergétique aussi élevée )

Toutes les kWh que votre compteur vous a décompté sont partis en dissipation thermique: efficace à 100% je vous dis

Donc sauf à comparer l’ efficacité d’un CE thermodynamique qui puise ses calories dans l’air extérieur au logement ou en sortie de WMC, tous les CE (à températures égales) ont exactement la même efficacité énergétique: 100%.

La seule chose qui les différencie est la déperdition d’entretien due à une isolation plus ou moins efficace, à une forme géométrique où le rapport volume sur surface est plus ou moins efficace. A isolation et volumes égaux, les CE plats sont moins efficace que les cylindriques

En aparté le CE le plus intéressant niveau économie de matériaux et énergie pour le fabriquer serait un CE en forme de sphère : parmi toutes les formes géométrique à surface égale, c’est la sphère qui contient le volume le plus grand, et la déperdition énergétique se fait à travers sa surface. Mais cela ne serait pas très pratique à manipuler et à loger

lachignolecorse · #35

zaser a écrit :
Si vous pensez en avoir trouvé un de confiance - vous pouvez certainement vous estimer un homme heureux,

Oui, je suis très heureux ! Mais surtout méfiant et procédurier.

Les variations de DPE qu’on critique ici et là ne m’intéressent pas. Si vous donnez à votre diagnostiqueur toutes les informations techniques de votre logement avec preuve irréfutable, vous aurez le même résultat quelque soit le diagnostiqueur. C’est une formule mathématique, c’est tout! Mêmes données, même résultat. Donc sécurisez vos données et vous allez fiabiliser le résultat.

J’ai travaillé durant 5 ans avec un très bon diagnostiqueur, très pédagogue, expert auprès du tribunal (donc intégre). Il est malheureusement décédé accidentellement mais j’ai retrouvé un autre diagnostiqueur (grâce au forum) qui est aussi carré et très cartésien. Il a trouvé les mêmes résultats à quelques bricoles près. Le courant est très bien passé et l’aventure continue. Et comme j’ai été bien formé, je crois qu’il apprécie beaucoup le partage. J’ai aussi quelques dizaines de biens et plutôt en avance sur pas mal de sujets (ex des pac monobloc, vmc pour studios).

Après vous aurez les pleurnichards qui diront que ça n’est pas fiable mais laissent passer le diagnostiqueur sans donner d’information, donc forcément… vous aurez un résultat à la hauteur de votre implication.

Oui, ça prend du temps. Mais au final ça permet de mieux cibler les travaux pour améliorer le DPE. Ce qui peut permettre de sauver à la location certains biens avec des solutions à moindre coût. Et n’importe qui peut venir vérifier les données, c’est documenté…

zaser a écrit :
Alors là permettez pas de ne pas être du tout d’accord avec vous.

L’efficacité énergétique d’un CE doté d’une résistance électrique est celle de la résistance en question. Et aux dernières nouvelles l’efficacité énergétique d’une résistance (d’un appareil de chauffage donc) est de 100% (les appareils de chauffage sont les seuls d’ailleurs à avoir une efficacité énergétique aussi élevée )

Sérieusement ?

Dernière modification par lachignolecorse (09/05/2023 22h21)

JeanB · #36

titoux, le 09/05/2023 a écrit :
Pour rebondir sur ce sujet et insister lourdement :

Un chauffe-eau NF électricité performance 3 étoiles + une note en catégorie A peut faire gagner une lettre dans le DPE ?

Voici quelques ordres de grandeur pour fixer les idées.

J’ai effectué le calcul de Consommation en Eau Chaude Sanitaire (ECS) selon la méthode 3CL avec les hypothèses suivantes :

1- Logement collectif de type appartement
2-Zone climatique H2a ( Bretagne )
3-J’ai considéré arbitrairement 3 surfaces habitables, 20m², 40m² et 60m²
4-Le ballon électrique est situé dans le volume habitable et les pièces alimentées ne sont pas contiguës

Le résultat indiqué dans les tableaux correspondent à la valeur utilisée dans la consommation en Energie primaire, cela permet donc de savoir de combien de kwH/m² on améliore la note du DPE. Exemple, je passe d’un ballon de 200L vertical catégorie B en 50L vertical catégorie C dans mon logement de 40m², je gagne 35kWh/m² sur ma notation finale.

Quelques conclusions des Tableaux :

Acheter un super ballon Categorie C et le poser horizontalement ne sert à rien pour le DPE
Plus le logement est petit, plus l’amélioration du système d’ECS sera influente sur le DPE
Peu de différence entre un ballon catégorie B ou ** et un catégorie "Autre"

Bernard2K · #37

zaser : oui vous avez raison :
- la conversion de l’électricité en chaleur a une efficacité de 100 %
- la performance énergétique du chauffe-eau dépend donc essentiellement de son isolation
- la chaleur qu’il dissipe n’est pas perdue pendant la saison de chauffe, à condition qu’il soit situé dans le volume chauffé du logement
- il n’y a donc qu’en été (en dehors de la saison de chauffe) que ses déperditions sont totalement perdues. Si la maison est climatisée, ses déperditions estivales vont même engendrer une surconsommation de clim.
- notez que la chaleur qu’il dissipe est perdue toute l’année s’il est situé dans un volume non chauffé tel qu’une cave ou garage ; ça arrive rarement en appartement mais plus souvent en maison.

Ca, c’est la physique.

Pour autant, notez que le but d’un bailleur n’est pas de comprendre l’application des lois physiques, mais d’améliorer son DPE. Peu importe donc la physique, ce qui compte c’est la façon dont le chauffe-eau est pris en compte dans le DPE.

On avait tendance à installer de gros chauffe-eau déclenchés en heures creuses ce qui est probablement pertinent en termes d’économies financières, et en tout cas pertinent en termes de fonctionnement du réseau électrique (consommer de l’électricité de nuit où il y a pléthore de production, et éviter de consommer en période de pointe).

Mais le DPE nous dit qu’il faut installer des ballons petits et très isolés. La suite logique, c’est qu’on va les régler pour qu’ils chauffent dès qu’on consomme. Car, si on les laisse en heures creuses, celui qui prend la douche le matin fait qu’on aura de l’eau tiède pour la vaisselle de midi et de l’eau froide pour la douche du soir.
Tandis qu’en laissant allumés en permanence, celui qui prend la douche le matin n’empêche pas d’avoir de l’eau chaude pour la vaisselle de midi puis pour la douche du soir. Donc, en pratique, on laissera ces ballons allumés en permanence.

Adieu les heures creuses !

Dernière modification par Bernard2K (10/05/2023 10h30)

FCP · #38

Les heures creuses sont devenues inintéressantes pour la majorité des cas !
Même avec un ballon d’eau chaude.

En effet, l’abonnement est plus cher, et le tarif en heures pleines est plus cher que le tarif de base.

Faites le calcul.
Je suis repassé en tarif de base, et je paye moins cher.

Je suis d’accord pour aider EDF dans sa production d’énergie, mais si c’est pour payer plus cher, c’est non !

dorm · #39

Bonjour,
Je rajouterais un détail qui a son importance à mon avis c’est tout simplement, une fois le chauffe-eau (CE) installé, le réglage du thermostat (généralement situé sous le CE derrière un cache).
Mon expérience : sur un CE 1er prix un plombier autoentrepreneur m’avait réglé le thermostat en position 4/5. Au bout de 3 ans (eau calcaire, je suis dans le Sud-Est), j’ai dû ré-armer le CE qui s’arrêtait tout seul, car il y avait trop de calcaire + baisser le thermostat à 3/5.
nb: plus le thermostat est réglé trop chaud, plus le calcaire se forme.
Attention, le risque si vous baissez trop la température de l’eau chaude, c’est d’avoir de la légionellose! Vous pouvez vérifier avec un thermomètre que la température de l’eau chaude sortie du robinet est bien supérieure à 50°.
Bref, j’ai gagné presque 2 ans (et j’ai pu noter une belle différence de coût électrique à conso identique). Puis j’ai remplacé mon CE.

J’en parle à un voisin qui tous 4/5 ans environ ne change pas son CE, mais fait un détartrage : il le laisse en place et change la résistance et son joint en étant précautionneux durant le nettoyage du calcaire accumulé. Et cela dure depuis plus de 15 ans (je doute que j’irai beaucoup plus loin, car il y a un risque de corrosion de la cuve).
Apparemment, les plombiers n’aiment pas trop faire les détartrages, car il y a un risque de fuite ultérieur, d’où un sav gratuit avec client pas content + ça ne rapporte pas assez. Source : vidéo sur un détartrage STOP aux changements des CUMULUS : Réparation & Ré-emploi ? - YouTube
Autre vidéo du même plombier qui dit qu’il ne voit pas trop de différences entre les CE de marques et 1ers prix + ex comment ré-armer son CE : Pannes possibles sur chauffe eau stéatite - YouTube
Essai de comparatif: CE thermodynamique et blindé : Chauffe-eau Thermodynamique V/S Cumulus : Le MATCH ULTIME ! - YouTube

Autre chose : prévoir une voiture/camionnette assez grande pour mettre l’ancien CE à la déchetterie.

Ps: bien sûr si on ne connait rien à l’électricité ni à la plomberie, mieux vaut laisser faire quelqu’un de compétent.

Dernière modification par dorm (11/05/2023 08h32)

franck5287 · #40

Super intéressant le sujet.
Bravo et 👍 pour les infos

Rick · #41

Au vu de certains de vos messages, je tiens à préciser que la main d’œuvre indiquée sur le devis ou la facture d’un artisan n’est pas Net dans sa poche…

Premièrement il y a les impôts, deuxièmement un artisan sérieux à une assurance RC Pro/assurance décennale à payer, du matériel de qualité (acheté par lui même) pour travailler, un camion qui roule pour aller chez ses clients ou fournisseurs et qui nécessite du carburant ainsi qu’un entretien, des vêtements de travail qu’il faut renouveler régulièrement, passe du temps à se déplacer et faire des devis non rémunérés qui souvent n’aboutissent même pas, pas de congés payés non plus donc à financer également, l’usure physique et pour finir tout les soucis qui vont avec le fait de gérer une entreprise.

Donc si c’était si facile de faire fortune en étant artisan, on n’attendrait pas des semaines pour en trouver un….

Range19 · #42

La question, pour ce qui me concerne, n’est pas de remettre en cause le prix du professionnel* que je comprends -s’il est honnête-mais bien d’améliorer lorsque c’est possible le rendement de mes biens tout en étant réactif.
J’opte pour une solution ou l’autre selon ma disponibilité et l’impact du coût de mes transports, un coût de revient de moins de 300 € lorsque je suis sur place étant motivant vs une facture entre 750 et 1100 €.
Par contre, si je dois y aller exprès, l’intervention du pro se justifie.
Notez que même si c’est techniquement facile, ce n’est pas spécialement fun à faire : l’espace est souvent exigu, c’est lourd, il faut nettoyer derrière soi, le trimballer dans les communs sans laisser de traces et avoir un véhicule adapté; Si on ajoute les difficultés pour se garer, ça se calcule encore.

Grumly50 · #43

Bonjour, je rebondi sur le sujet, ayant vécu l’expérience récemment, le chauffe eau est un vrai sujet pour le DPE, surtout pour les petit logement. il est a lui seul responsable d’une sale note. Lors de ma dernière rénovation, j’ai "harcelé" mon diagnostiquer de questions avant de faire les travaux,… et j’ai même acheté un DPE projeté, il vient fait le DPE actuel, et "projete" un DPE sous hypothese de certain travaux.

Donc maintenant adieux les vieux cumulus de 150l, un malico3 de 40 dans les studios. et vous gagner sur le DPE.
A l’inverse, les radiateurs à inertie fluide vous ferons quasi rien gagner sur le DPE. (mais vous fera gagner en attractivité pour les candidats locataire).

Personnellement, je fais faire par les pros dès que le peux, ça parait plus cher, mais pas tant que ça, et mon temps est précieux…. D’autant plus que souvent un chauffe-eau a changé, c’est urgent. Si je fais, c’est parfois faute de trouver le pro. ou par exemple pour être sur que ça soit bien fait. Typiquement, les DPE, je prends le temps d’être présent, et insiste pour que le gars fasse les mesures des isolants, lise les factures etc… L’agence elle en a rien a foutre, j’ai deja eu (sur l’ancien format) des DPE vierge juste parce l’agence n’avait pas demandé les factures au locataire.

Pour en revenir au chauffe-eau, je pense quand même que les grandes marques genre thermor ou atlantic sont une référence. J’ai ai changé qui avait plus de 20 ans. Alors que chez moi celui de bricodepot a lâché au bout de 7 ans sans prévenir, évidemment pendant un WE, faisant un dégât des eau + produit du congélateur HS + facture d’eau salée…

Ceux qui sont caché dans les greniers ou autre, vous pouvez mettre un bac de rétention dessous, genre un bac à douche pas cher.

Pour info on peut dater un chauffe avec son numéro de série (les thermor du moins), et vérifier a chaque état des lieux des traces de rouille, surtout sur le haut, un chauffe eau perce toujours en haut. de même si il l’enveloppe extérieur chauffe, c’est qu’il fuit, parfois très faiblement.

Outa65 · #44

Merci pour toutes ces infos très utiles…

Une petite précision toutefois … les chauffe-eau genre brico de 200l ou 150l qui sont réglés neufs a 65 degrés !
( en tout cas les miens achetés en 2017) ont une enveloppe qui est tiède quand il marche même neufs …sans obligatoirement de fuite …

Sans doute un peu juste au niveau de l’isolation.

Grumly50 · #45

Dans mon cas, j’ai compris que le chauffe eau était en fin de vie, lorsque la locataire m’a dit qu’elle avait éteins le radiateur de la chambre, car le chauffe-eau dans le placard chauffait la chambre !
Étonné j’ai appelé mon plombier qui tout de suite affirmé, il est mort; effectivement c’etait très léger mais il suintait

Plutarque · #46

Plombier qui, rappelons-le, a tout intérêt à faire changer le chauffe-eau !

FCP · #47

Je suis justement en train de faire remplacer mon chauffe eau de 17 ans.

Il est complètement oxydé par le dessous, et il goutte :

Il fait 200 litres, mais je vais le faire remplacer par un 100 litres, car ça doit suffire pour 2 personnes (vous confirmez ?).

J’en ai pour 958 € avec la pose. C’est cher, mais ça a l’air d’être le tarif en IdF. J’avais un deuxième devis > 1000 €.

Le plombier m’a dit que ces chauffe eau durent généralement 10 ans.

Il conseille de détartrer tous les 2 ans : 200 €
Ou au bout de 5 ans, en changeant la résistance : 400 €

Dernière modification par FCP (16/05/2023 10h38)

dorm · #48

Bonjour, je serais vous j’enlèverai les données personnelles de votre 2eme image (cf la partie "conditions générales de vente").

julien · #49

Il y en a d’autres qui conseillent de ne pas détartrer ou de toucher à la résistance en cours de vie.
Discours : "il va falloir ouvrir, à terme vous allez accélérer au moins autant de nouveaux problèmes (fuite, etc.) que celui que vous essayez de retarder".

Autant d’avis que de plombiers là dessus. Même si j’ai l’impression que les anti-détartrages sont quand meme légèrement majoritaires.

Dernière modification par julien (16/05/2023 14h16)

al2020 · #50

Je pose une question aux spécialistes: j’ai un chauffe-eau dans une maison sans contrat heure creuses. Le compteur est cependant équipé bizarrement d’un programmateur relié au circuit du chauffe-eau et à la position AUTO.
La position 0 coupe normalement l’équipement. La position AUTO permet de ne faire fonctionner son ballon d’eau chaude que pendant les heures creuses pour économiser. Pendant les heures pleines, celui-ci sera coupé et n’engendrera aucune dépense énergétique.

La position 1 met le chauffe-eau en marche forcée.

Si je mets le contacteur en position AUTO avec le programmateur configuré pour ne fonctionner que pendant la nuit sans avoir de contrat EDF heures creuses, le chauffe-eau semble consommer plus qu’en position 1 (forcée) : bizarre non? Il ne semble pas suivre ma programmation : j’ai testé de le mettre pour fonctionner uniquement pendant la nuit sur une plage de 5H.

Quand on n’a pas de contrat heures creuses du coup un programmateur ne sert à rien? Je n’ai pas fait le schéma électrique donc je ne sais pas comment fonctionne le programmateur associé…

Je voulais me servir du programmateur pour réduire la plage de chauffe du chauffe-eau…

Dernière modification par al2020 (16/05/2023 21h39)

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1 #26 09/05/2023 13h05

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lachignolecorse a écrit :

zaser a écrit :

lachignolecorse a écrit :

Priority a écrit :

Priority a écrit :

[+2] #33 09/05/2023 19h14

arbrabonbons, le 08/05/2023 a écrit :

lachignolecorse a écrit :

lachignolecorse a écrit :

zaser a écrit :

zaser a écrit :

[+1] #36 10/05/2023 10h12

titoux, le 09/05/2023 a écrit :

2 #39 10/05/2023 20h36

[+1] #41 11/05/2023 21h53

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