Comment économiser sur son budget voiture ?

Bonjour,

je plussoie sur beaucoup de ce qui a été dit, notamment :
- acheter un véhicule d’occasion car le plus fort de la décôte se fait les premières années, et même plus précisément, la première année.
- choisir une marque fiable pour baisser le coût d’entretien.
- à l’intérieur de cette marque, bien choisir le modèle et sa motorisation car un modèle peut être fiable, mais l’autre non ; dans un même modèle, le moteur 100 ch peut être fiable et le 110 ch beaucoup moins. Il faut bien se renseigner sur ce point.
- pour un modèle et une motorisation donnés, éviter les 2 premières années de commercialisation. Le débuggage se fait désormais sur le dos des acheteurs, donc il faut plutôt acheter un véhicule sorti des chaînes quand le modèle et sa motorisation étaient déjà éprouvés. Voir aussi les rappels et les "restylages" qui permettent souvent de fiabiliser un modèle.

J’ajoute quand même que, globalement, le prix d’usage au kilomètre est plus bas sur les petites voitures. Si l’on peut se contenter d’une petite voiture, les économies sont notables. Rien que les pneus coûtent un bras sur une grosse berline, vu que leurs dimensions ne cessent d’augmenter avec les années.

Pour les autres pièces, c’est pareil. Un pro du secteur m’avait expliqué que les fabricants automobile appliquent une logique de gamme. C’est à dire que l’étagement des prix des véhicules neufs dans leur gamme, on le retrouve sur les prix des pièces détachées. Des pièces de grosses voitures doivent coûter nettement plus cher que celles des petites voitures du même constructeur, pour respecter l’étagement de gamme.

J’ajoute aussi que, à voiture donnée, le coût d’entretien va dépendre du style de conduite : une conduite calme économise non seulement sur le carburant, mais aussi sur les freins et les pneus. Et aussi sur les amendes.

A propos des amendes : bien sûr, il faut respecter les limitations de vitesse ; mais, d’un point de vue "garder son permis", il faut surtout, absolument ne jamais dépasser 30 km/h d’excès de vitesse. C’est en cas de grand excès de vitesse qu’on peut avoir une suspension immédiate du permis, et même, dans certains cas, confiscation du véhicule. Faire "une pointe" parce qu’on est pressé ou qu’on veut dépasser est donc un comportement imprudent (du point de vue pécunier, sans même parler de la mise en danger de soi-même et des autres usagers) à cause des conséquences très coûteuses de cette "pointe" ponctuelle. Vous avez sans doute, comme moi, des personnes dans votre entourage qui se sont retrouvée à pied un certain nombre de mois ! Il faut donc, absolument, s’imposer une ligne rouge à ne jamais franchir, à 30 km/h d’excès de vitesse (même si bien sûr je préconise de respecter les limitations tout court).

Tout cela étant dit, ayant moins de sous à y mettre que certains intervenants précédents, mon choix se porte plutôt sur des voitures de fabricants japonais, que j’achète vers 100 000 km et que je mène vers 200 ou 250 000 km. Ca n’a pas le confort ni l’"aura" des grosses allemandes, mais quelle fiabilité ! Et ça se revend bien, surtout les petites voitures. J’ai eu ainsi une Yaris Diesel achetée vers 5500 € à 100 000 km et 3 ans, revendue 2300 € à 230 000 km et 7 ans. Ca paraît fou qu’une voiture de cet âge et ce kilométrage se revende ce prix-là, mais si !

J’avais lu il y a quelques années un classement de fiabilité des marques. Il était basé sur les statistiques du nombre de dépannage ramené au kilométrage total parcouru, issues des compagnies d’assurance de Grande-Bretagne. Les 10 meilleures marques étaient japonaises ou coréennes. Le premier fabricant européen était 11ème et il s’agissait de BMW. Après, on peut trouver des classements très différents selon les sources, mais enfin, pour moi, il ne fait pas de doute que les constructeurs asiatiques font mieux que les européens, sur la fiabilité.

D’ailleurs, constructeur asiatique ne veut pas forcément dire fabriqué en Asie ; par exemple, aux dernières nouvelles, la Yaris est fabriquée en France et l’Avensis en Grande-Bretagne… Ca fait toujours de l’emploi en Europe…

Dernière modification par Bernard2K (30/09/2015 23h30)

Franchement vous etes bas en %, a ces niveaux je n’hesiterai pas a me faire un peu plaisir.
Ma clio m’a couté 4.5% de mon patrimoine et je suis plutot qq qui fait attention a son budget, et qui n’a pas du tout coutume de "mettre de l’argent" dans les voitures, c’est d’ailleurs la 1ere voiture neuve que je m’offrait a 50 ans.
Quand je pense que la plupart des gens font soit un credit, soit depensent plusieurs dizaines de % voir + de 50% pour une voiture, je me dit ca va , a ces niveaux on reste tres prudent avec son capital.
Apres, cela depend evidemment de la valeur de votre patrimoine, mais j’imagine qu’avec 2% de celui-ci vous n’envisageriez pas un achat si vous aviez moins de 4/500k, vous mentionnez heureusement le rapport avec le budget annuel qui me semble tres raisonnable egalement.

Ma clio a representé 1.6 fois mon budget annuel…et c’est passé creme, je n’ai pas senti de turbulence budgetaire suite a cet achat, et a ces encore niveaux inferieurs je considere que vous etes vraiment "tranquille" pour vous offrir la seconde voiture en conservant le meme train de vie.

Il faut aussi compter ce que vous allez payer en + (ou en moins) selon la voiture pour l’entretien le carburant, assurance, la decote…mais a ces niveaux, sauf voiture tres particuliere je ne pense pas que cela devrait  influer de maniere decisive votre choix.

Dernière modification par colia (30/09/2018 21h44)

Bonjour Colia,

Je vais laisser Serenitis vous répondre bien sur mais j’utilise perso le 90 et le 106(et toute la série des 85/90/106/110 au boulot ainsi que du 0.9 TCE) ; j’ai juste une remarque sur la fiabilité : j’ai racheté un 1.5 106  140 000 kilomètres soit disant HS pour 1400€. C’est bien connu "Renault c’est de la …. ce moteur en particuliers etc"
Décrassage de l’EGR : coût 0 euros, et ça roule. A bas régime le 90 est mieux, sur autoroute le 106 pousse nettement plus par contre.
Par contre le vrai soucis c’est l’accès au filtre à huile, assez compliqué au début. Lorsque j’ai fait la vidange, il y avait un filtre Renault, or l’entretien sur carnet était fait chez Sudauto depuis 90 000 km (seul le 1er entretien était de chez Renault). Ce filtre avait donc au moins 90 000km. On comprend mieux pourquoi il y a tant de casse moteur turbo…Je vous conseille à tous de lever le capot, enlever le cache moteur (5 secondes en tirant fort dessus) et faire une encoche physique sur le filtre (à gauche sous les tuyaux en regardant le moteur) pour être sur qu’il sera bien remplacé.

NB : une fois que l’on a tout bien repéré l’entretien est finalement assez simple et ce fait sans soucis pour un particuliers.

Dernière modification par Iqce (09/08/2019 10h55)

Le meilleur moyen de perdre le moins d’argent possible c’est d’acheter à un bon prix, une berline allemande (ou SUV encore mieux), puissant, mais en diesel. Entre 250-350 cv, avec un 6 cylindres. La consommation pour la berline tournera autour de 6-7L et 8-9 pour le SUV.

Vous avez la une voiture de désir, un péché, que n’importe quel passionné appréciera. Pour un coup d’utilisation relativement contenu. Attention tout de même aux entretiens. Trouver un bon garage indépendant sera moins onéreux que la concession. En assurance, avec un bonus 50, en tout risque, c’est de l’ordre de 80€ par mois.

En réalité, pour perdre le moins d’argent possible, c’est un peu comme les actions, il faut acheter en dessous de la valeur intrinsèque .

Mon véhicule, acheté 8 000€ en dessous de l’argus (après de longues négociations) était une très bonne affaire. Je l’ai roulé 1 an, mis 30 000Km. Je peux le revendre le même prix que ce que je l’ai acheté.

L’avantage majeur des véhicules "de standing" allemands --> BMW Série 5/7, Mercedes classe E/S, Audi A6/A8, c’est qu’ils sont relativement inaccessible neufs (encore plus avec les motorisations nobles).

En revanche, en seconde main, avec 50 000 / 60 000 Km, c’est moitié prix. La cote du véhicule est une exponentielle inversée. Ca décote très vite sur les 4 première année, puis la côte stagne. Attention, il faut forcément avoir une motorisation noble pour cela. Les 4 cylindres dégringolent beaucoup plus vite que les autres.

Deux options possibles :
- l’acheter moins chère que la côte, la rouler 1 an, puis la revendre peu ou prou le même prix d’achat.
- pour les gros rouleur comme moi, acheter toujours moins chère que l’argus, lui mettre 200 000 Km, la revendre 12 000 €/ 15 000€. Et oui, c’est pas une Renault, une BMW, en 6 cylindre, même avec 260 000 Km, ça se revend très bien… Il y a un tas de passionnés/ou certains qui recherchent le prestige pour le paraitre, qui n’ont pas les moyens d’acheter ce genre de véhicules, même en seconde main. Ils l’achètent à 250 000 pour 10/15 K pour le plaisir et un peu pour se la "péter". Ne parlons des pays nord Afrique ou de l’est qui sont aussi très friand de ces voitures rincées pour nous les Européens et qui se revendent extrêmement bien la-bas.

Après je peux comprendre que certains s’en cognent d’avoir 6 cylindres. Mon père n’est pas du tout un adepte des belles voitures. Il a essayé la série 5. Croyez le ou non, depuis il ne me parle que de ça et cherche à en acheter une. Ce genre de voitures, il ne faut pas les essayer…

Petite Blague :
J’ai un ami qui avait un Porsche Cayenne turbo (le genre de SUV de malade qui consomme une tonne, désigné pour faire des Go FAST), il l’a acheté à 180 000 Km à un gars avec une casquette, il l’a revendu le même prix 1 an plus tard à 220 000 Km à un gars avec une capuche .

Dernière modification par LoopHey (22/12/2019 09h24)

Pour les réparations plus lourdes que vous ne pouvez pas faire vous même vous pouvez aussi passer par des lycées professionnels de mécanique automobile.

Ils vous font une distribution ou un joint de culasse pour 3x rien.
C’est encadré par des professeurs du métier.

Mon frère a fait son joint de culasse comme cela, cela s’est très bien passé et RAS par la suite.

Je fais de même : j’achète en Allemagne chez un concessionnaire ( jamais chez un particulier ).

La paperasse n’est pas du tout compliquée, il faut juste avoir affaire à un concessionnaire qui a déjà fait de l’export et qui sait tout vous préparer ( plaque export rouge + assurance ), le reste est un jeu d’enfants.

Je fais mes recherches sur ce site : mobile.de ? Gebrauchtwagen und Neuwagen ? Deutschlands größter Fahrzeugmarkt et parfois il y a de sacrées bonnes affaires ( surtout pour des voitures de retour de leasing qui sont parfois à -30% avec 1 an d’âge et moins de 20000 km au compteur ).

Bonjour,

Avec toutes les offres de reprises quand vous achetez une voiture neuve ou une occasion récente auprès d’un concessionnaire, il y a une masse énorme de voitures de seconde main sur le marché.

Les concessionnaires s’en débarrassent pour trois fois rien auprès de revendeurs auto dont le seul métier est d’acheter / revendre ces véhicules d’occasion.
Cela pullulent sur leboncoin, beaucoup de voitures à vendre par des pros qui sont de simples revendeurs.

Dans ce métier il y a deux genres de revendeurs.
Celui qui veut faire un maximum de marge, il va vendre n’importe quoi dans n’importe quel état, et bien au dessus de l’argus, sans faire le moindre frais dessus, j’en ai vu un vendredi, ça ne le dérangeait pas qu’il manque le tuyau d’admission d’air ("je vais en prendre un sur une autre voiture du parc s’il n’y à que ça" m’a t’il répondu LOL), que le compteur kilométrique ne fonctionnait pas (comment croire le kilométrage annoncé alors…). Bref à éviter.
Et puis le second genre, qui a compris le concept du gagnant-gagnant (et sans doute qui ne veut pas d’emm##des après vente), qui fait d’office vidange, filtres, distribution sur toutes les voitures qu’il vend (sauf si cela venait d’être fait évidemment). Et plus si des pièces sont proches de l’usure (passé 100 000 : disques/plaquettes, rotules/biellettes de direction par exemple) le tout pour un prix raisonnable (mais non négociable).

Les pièces achetées au tarif pro/grossiste, le montage à des tarifs négociés avec un garage partenaire qui de fait prend tout le volume du revendeur.

Entre le prix d’achat symbolique auprès des concessionnaires, la remise en état à des tarifs impossibles pour un particulier même en faisant soi-même et en commandant sur oscaro, le revendeur peut faire sa marge sans que ce soit abusé pour l’acheteur et tout le monde est gagnant.

En temps qu’acheteur vous avez affaire à quelqu’un qui connait la voiture et son état (dans le second genre de revendeur pas le premier), vous achetez une voiture révisée à un prix moindre que si un particulier l’a vendait après avoir fait ces mêmes frais et vous obtenez une garantie moteur/boite/pont sur 3 à 6 mois (et sans oublier la garantie légale de deux ans pour vice caché).

La première voiture achetée chez un revendeur auto c’était il y a 6 ans, c’est ma voiture de tous les jours encore aujourd’hui, pour 1 700 euros à l’époque, Mégane 1 phase 2, 1.4L 16V 95 cv, 115 000 kms toute propre, révisée et distri neuve.
Le jour de l’achat le câble pour passer la marche arrière m’a lâché, le vendeur l’a pris en garantie gratuitement comme prévu. Depuis 6 ans RAS à part de l’entretien courant.

La seconde c’était donc vendredi, une Mégane 2 1.6L 16V 110 cv environ, en première main, avec carnet d’entretien depuis l’origine, 138 000 kms, révisée avec factures, vidanges filtre, distri, rotules de direction + parallélisme, plaquettes avants + arrières, disques avants, capteur PMH ("maladie" classique des Mégane 16V avec parfois les bobines d’allumages bien que cela ne me soit pas encore arrivé sur ma mégane 1) 2 500 €*. Je lui espère la même longévité sans panne que ma première mégane.

Ayant eu une fois un vice caché sur une voiture achetée à un particulier, et malgré les preuves flagrantes que j’ai pu rassembler pour prouver sa culpabilité (connaissance du vice volontairement caché), et que l’expertise a confirmé j’ai eu du mal à récupérer le prix d’achat de la voiture tellement le vendeur était un pourri, et j’ai perdu tous les frais annexes (carte grise, assurance durant 6 mois pour une voiture non roulante, congés etc…).

Donc pour moi, les revendeurs auto ayant un bon historique sur societe.com et qui ne me paraissent pas être des fumistes quand je discute avec eux, cela me semble être un bon plan "investisseurs heureux" pour qui voit la voiture comme un passif à vocation utilitaire et pas comme un plaisir (comme dans l’autre file).

*entre 2014 et 2020 j’ai remarqué l’effet du diesel bashing… les voitures à essence sont vendues plus chères aujourd’hui que les diesel, c’était l’inverse il y a 6 ans. J’ai hésité à passer du côté obscur de la force mais n’ai rien vu d’intéressant.

Bonjour,

Il y a une autre stratégie, que j’applique , mais qui demande un peu plus d’investissement intellectuel. Acheter un véhicule +/- en mauvais état et le retaper…Au prix d’un simple lecteur de code défaut ou de recherche sur le net au sujet des fameuses pannes récurrentes et quelques heures de travail, hop c’est reparti.
Une Astra moteur Isuzu, achetée 250 euros avec panne d’alternateur (Hitachi, introuvable en occase, très cher en neuf), remise en état (120 €) sans autres frais puis revente à 500 euros après 75 000 km de plus, par exemple.
Mais désormais le top est d’investir dans un poste à souder car le nouveau contrôle met en défaut toute les perforations dues à la rouille. J’ai donc acheté un poste à fil fourré Lidll qui va très bien pour les petites perforations…On trouve de bons véhicules souvent Allemands avec des défauts de protection ponctuel de la caisse et des soubassements (VW mettait de la cire jusque vers 2000, cire qui disparait avec les intempéries par endroits).
Potentiellement, je suis donc celui qui va racheter pour quelques euros l’ancienne mégane de Bibike en panne ou avec un "fort" km (merci ).

D’une manière générale, sur les véhicules anciens tout se fait avec plus ou moins de difficultés, sans véritable outils spécifiques. Sur les plus récents, en potassant le net, il y a souvent des astuces qui font que l’on va vite et bien, je dirais que changer une ampoule peut vite devenir une grosse galère sans prise de renseignement préalable alors que c’est très simple avec un minimum de réflexion et recherche. Eviter les modèles peu diffusés. Une fois fixé sur un modèle réputé pour ses qualités, je ne me fie jamais aux km ; j’ai vu des véhicules avec + de 1 million de km, depuis les années 90 on sait faire solide en France et en Allemagne (en évitant les pétoires notoires cf stratégie de bibike), après c’est juste une question de soin et d’entretien.

Valise diagnostic auto multimarque : comment choisir?
C’est devenu pour moi aussi indispensable que le marteau (l’outil universel de base de tout apprenti mécano qui se respecte, surtout pour passer ces nerfs sur ces p*n de m.!@ de bagnoles en panne).

Acheter un appareil à soudure en ligne à petit prix | Lidl-Shop.be 80 € !
Concernant la rouille, n’oubliez pas que :
- les véhicules à peinture non métallisée se maquillent plus facilement, les différences de teintes se voient moins,
- on voit en général les raccords de peintures autour des joints de vitres, des serrures, des lignes tendues de carrosserie,
- en cas de doute sur du "choucroutage" faire le test de l’aimant, tout simplement.

Dernière modification par Iqce (22/09/2020 09h06)

Pour les sites entre
Maxi-fiche fiabilité : que vaut le Renault Kangoo 2 en occasion ?
Fiabilité : Les principaux problèmes du Renault Kangoo - L’Automobile Magazine
MAXI GUIDE fiabilité du Renault Kangoo 1997 - 2007 (202 témoignages)
vous devriez trouver votre bonheur.

Bonjour,

J’ai envie de parler d’un de mes véhicules préférés en matière d’optimisation des dépenses.
La 106 1.5 D achetée à la base pour ma conjointe car elle était rouge (la 106, pas ma conjointe), sa couleur favorite, et je n’avais pas de garage à Ferrari disponible.

L’idée n’est pas de dire "je fais mieux que tout le monde" et encore moins "je bricole mieux que" etc Au contraire, je m’explique.

1- la 106 est ses clones +/- proches (saxo, mais pas que) sont encore largement trouvables en occasion et ne semblent pas menacés par les ZFE en zone rurale, sites de prédilection de ces monuments de technologie d’inspiration agricole ;
2- nul besoin d’outils extraordinaire en titane plaqué or pour intervenir dessus, des tutos sont abondants sur le net et explicites.

Prix d’achat carte grise incluse : 1500€ (environ 10 ans)
Entretien détaillé :
- 4 roues (oui, j’achète les roues complètes sur le net en occasion) : 50€ (une paire, neuve, négociée à 10€)
- une batterie d’occasion 20€ en casse
- un alternateur idem 20€
- réfection train avant yc transmission joints spys triangles : 100€
- kit freins AR : 50€
Et c’est tout. Jamais de vidange (70 000km au lieu des 5000 recommandés), filtres (je souffle le filtre à air, toujours propre), distribution (tous les 5 ans ah ah mais je contrôle visuellement à minima l’état une fois l’an), rien.

La valeur résiduelle est faible : la peinture à terni comme souvent avec le rouge, le tableau de bord se décompose littéralement comme les housses de sièges, quel dommage.

Un jour elle ira à la casse, je ne vois pas ce qui fera mieux, ce sera donc le moment de prendre ses pieds !

Dernière modification par Iqce (28/12/2021 14h28)

J’en suis désormais à 3 voitures converties au E85 par reprog à la maison en 3 ans :

à chaque fois, pas de boitier, pas de déclaration assurance, juste une reprog chez des motoristes bien connus par chez moi.

pour les douanes, la probabilité d’un souci avec eux me semble quasi nulle..
pour l’assurance, le seul point qui pourrait poser souci est si vous en profitez pour faire augmenter la puissance lors de la reprogrammation, encore faudrait-il le prouver dans la mesure où beaucoup de voitures non encore modifiées affichent sur le banc puissance bien davantage que leur valeur théorique constructeur, en particulier sur les moteurs turbocompressés.
les CT n’y ont rien vu lors des passages.

la dernière convertie de la maison est une C3 de 2013 atmo de 82cv, sans passage au banc, bien poussive de toute façon à qui je viens d’offrir un jeu de bougies neuves : au passage, les bougies irridium qu’on m’avait conseillées sont un échec : voyant défaut moteur direct… ceci rétabli, aucune différence entre avant et après en perf ou conso, elle broute un peu à froid le matin, sinon idem…

j’ai déjà parlé des 2 autres plus haut dans cette file :
une mini 136 cv F54 théorique mesurée origine 154 reboostée à 200 cv depuis 2019. La concession m’avait mis en garde sur des gros soucis d’injection rencontrés par leurs clients de ce modèle, point commun des clients concernés, une tendance à tirer fortement sur les rapports intermédiaires, ce qui me semble la cause principale…

une 530 hybrid G30, largement modifiée de 252 à 403 cv. Pas de remarque négative de la concession, seul l’essayiste m’a demandé ce qu’elle avait eu comme modifs pour tourner aussi fort…

Dans les 2 cas, si je ne le dis pas, les valises du SAV n’y voient rien vu tant les reprog sont bien faites, ce qui n’était pas le cas aux débuts du concept.

Pour vendre les véhicules, je ne mettrai par contre pas E85 dans l’annonce pour éviter tout litige ultérieur sur les modifs, mais me contenterais d’indiquer à un acheteur que le véhicule "digère" bien le E85 si on "se trompe" de pistolet à la pompe.

j’utilise les applis mes stations e85 et essence lorsque je voyage loin mais globalement les Total en ont quasi toutes, souvent pas plus cher qu’en supermarché, voire l’inverse parfois.

Dans la péninsule ibérique où je promène souvent mes roues, on repasse au SP sans à coups car pas de e85 là bas.

La prochaine que je convertirai sera une Porsche 991, si possible en version turbo pour en tirer la quintessence, mais pas encore trouvée la pépite dans ce contexte de hausse des prix et pénurie en occasion de qualité.

Oreve, le 18/01/2023 a écrit :

Sinon quand c’est plus compliqué comme récemment j’ai un bon mécano que je paie au black

Bonjour,
Cela semble évident que faire appel à quelqu’un sans payer les cotisations et taxes associées est moins cher. Mais ce n’est pas le genre de conseil que je m’attend à trouver sur ce forum.